１/８０ キハ１８３系 その２

こんにちは、みなさん。

まだ右手首の捻挫が少々痛むてつ税でございます。

いろいろな方からお見舞いのお言葉をいただきました。ご心配をおかけ申し訳ありません。診断の結果、骨には異常がないそうでてつ税も一安心しております。

さて、前回車輪だけJM（１３ミリ）化したキハ１８３系ですが、今回は台車を加工してみます。

まずは無加工状態の台車梁です。これの外側の幅を１８．６ミリになるように真中を切ります。ちょうど真中のネジ穴がなくなるくらいの感じです。ネジ穴の両側の角？はプラ製ですので裏からヤスリで削り外してしまいます。

切り離し整形がすんだら、上側に真鍮帯材から加工した補強板を半田付けします。梁は塗装されていますから、半田付けするところはヤスリで落としておきます。

補強板の大きさは適当でＯＫですが、中心部には６ミリの穴を開けてあります。これは車体側の台車取付部を逃げるためです。６ミリというのは少し大きめです。これは梁の真中に半田付けする技術が無いからです梁の中心部には３．５ミリの穴をあけておきます。

さあ、これで組み上げて完成、といいたいところですが、そこはマイクロエース。 そうは問屋が卸しません(ﾉ∀`) ｱﾁｬｰ

気動車の台車は同じ車体の台車はそれぞれ前後反対についています。しかしマイクロのキハ１８３系は全部同じ方を向いています。これで正しいのです。マイクロエースさん、ごめんなさい🙇カト、トミの台車ならば１８０度クルリと向きを変えればいいのですが・・・。

マイクロ台車の場合は片側にのみ集電機構がありますので、これの左右を入替えます。集電板がごく少量の接着剤でつけてありますので、使えなくなったナイフ等を間に差し込んで剥がします。このとき軸受けメタルが飛んでいってしまわないように注意します。これを左右逆に組み付けます。軸受けメタルは台車の表面を養生した上でペンチ等で軽く挟んで押し込みます。集電板は接着の必要は無いと思います。集電板を取り付ける前に床板の穴に入る部分を外側に曲げておきます。

こんどこそ組付けて完成です。床板の集電板が入る穴を内側に削り広げておきましょう。

次回は動力台車です。ただ非常に難しそうなので、あきらめてＭＰギアなんぞを使っちゃうかもε-(￣ヘ￣)┌ ﾀﾞﾐﾀﾞｺﾘｬ…

１/８０ キハ１８３系 その１

こんにちは、みなさん。

そろそろ梅雨入りの時分ですね。キハ５２は屋根の修正も終わり、無事屋根は塗り終わりました。しかし・・・黄褐色２号と青３号が上手いこと調合できません(ﾉ_-｡)　ちなみに屋根は灰青色１号なんですが、ねずみ色１号で塗ってます(*^^)v

さて、いつまでもキハ５２ばかりでは面白くないので、今回からキハ１８３系をJM（１３ミリ）化していきたいと思います。

このキハ１８３ですが、てつ税のことですから当然カツミ製ではありません。マイクロエースのプラ製です。 カツミ製のものであればスパイクモデルのパーツを使って簡単にＪM化できますが、マイクロのものはそうはいきません。以前のキハ４０では台車を交換していますが、今回は数も多くなりますしそうなるとせっかくの廉価なプラ製というメリットがなくなってしまいます。最近不景気ですので極力安上がりで行きましょう(◎´∀｀)ノ

車輪ですが、この製品の車軸は段付きですのでいわゆる「コンコン改軌」ができません。台車、台車梁が金属製ですのでカトー、トミーの車輪も使えません。通常であればスパイクの製品に置き換えるところですが、そこはビンボなてつ税のこと、何とか製品を使えないか考えます。

まずは「ミゼットカッター」で車軸を切断、車輪の裏側から５ミリとなるように調整します。車軸の直径が２ミリですので、内径２ミリの真鍮パイプを切断、両側に車輪をはめ込みバックゲージが１１．２ミリになるように調整します。

真鍮パイプの長さが調整できたなら、ロックタイトの「６３８」で接着します。これは嫌気性の接着剤で空気が遮断されると固まり、非常に強い接着力が得られます。また、乾く速度も瞬間接着剤並みに速いので、手早く作業する必要があります。空気が遮断されなければ接着されないので接着剤を塗布したまではゆっくり作業できますが、パイプに車軸を入れた瞬間から固まりますので、押し込む作業は迅速に行う必要があります。

これにて車輪は完成です。次回は台車梁を何とかします。